наш телефон:

+7(917)290-20-60

 Мы БЕСПЛАТНО перезвоним Вам, проконсультируем и расскажем про цены и скидки.

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

×

Материалы и технологи Элакор для промышленных, наливных, бетонных, 3D и фото полов.

Обеспыливаем, красим и защищаем бетонный пол.

Основной вопрос по которому мне каждый день звонят клиенты звучит так:
- "Здравствуйте, у нас цех(гараж, склад, лестничная клетка...).Пол очень сильно пылит и разрушается. Мы хотели бы покрасить его, чтобы не было пыли. Что Вы можете предложить?"
Причем слово -ОБЕСПЫЛИТЬ -стоит на первом месте.
Ладно.
Горю легко помочь да еще и с большими бонусами

Но для начала требуется дать небольшое объяснение почему пылят бетонные полы. 

Причем пылят не только "слабые" полы т.е. сделанные с нарушением технологии. 

Это если полы отлиты нашими ближними партнерами из недалекого зарубежья. 

Когда подобные специалисты не только не знают что такое водо\цементное соотношение но и как надо ухаживать за бетоном после отливки.

Так вот. Как я сказал выше пылят не только полы отлитые с нарушением тех.процесса. 
Но так же пылят полы сделанные по всем правилам.

Даже полы с марочной прочностью свыше М500 или же полы с покрытием топпинг являются слабо пылящими (это их официальная классификация).

Процесс образования пыли происходит на протяжении всей жизни бетонного пола как следствие разрушения кальция в теле бетона под воздействием углекислого газа находящего в воздухе. 

Что нам дает подобная информация?

Из сказанного следует очевидный вывод - чтобы убрать пыль навсегда надо изолировать кальций и углекислый газ друг от друга.

Как это сделать?

Компания ТэоХим предлагает для достижения подобного результата технологию грунтования и окраски бетона полиуретановыми материалами.

Давайте рассмотрим данную технологию подробнее.

Для грунтования бетона применяется специальный полиуретановый грунт Элакор ПУ.

Если Вы когда то имели дело с акриловыми грунтовками то наверняка знаете, что обычно грунт используется как вспомогательный материал для подготовки основания под основное покрытие. 
В нашем случае все с точностью до наоборот.

Как раз полиуретановый грунт и несет основную функцию по преобразованию и обеспыливанию бетонного пола.

А все последующие покрытия будь то полиуретановая шпатлевка или цветная полиуретановая эмаль являются вспомогательными материалами.

Разберем процесс по шагам.

Элакор ПУ Грунт это по сути своей полиуретан с растворителем где полиуретан разбит буквально до молекул.
Подобное состояние позволяет грунту проникать в поры бетона на глубину до 10 мм. 

После чего из полиуретана в течении суток выходит (испаряется) растворитель и происходит процесс полимеризации полиуретана. Т.е. переход из жидкого состояние в твердое.

И Ваш бетон преобразуется в БЕТОНОПОЛИМЕР.

При этом марка бетона в который проник грунт поднимается в два раза. 
Т.е. если у Вас была бетонная стяжка марки М100 то происходит увеличение
марочной прочности до М200-250.

Износостойкость (стойкость к истиранию) повышается в 10 раз.

Ударная вязкость (ударопрочность или стойкость к падению тяжестей) повышается не менее чем в 2 раза.

А самое интересное что бетон становится стоек к ГСМ (масло, диз. топливо, бензин), растворам кислот и щелочей. 
Так же к бетон становится стоек к любым моющим и антигололедным средствам.

Но и это еще не все. 

Бетон  полностью перестает пылить НА ВЕСЬ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ.

И при этом он еще абсолютно стоек к воде и при этом не скользкий даже будучи влажным.

А самое интересное, что подобное покрытие уже не оторвать. 
Оно составляет единое целое с основным телом бетона.

Стоит добавить, что полиуретановый грунт универсальный материал и может быть нанесен не только на бетон но и на сталь, дерево, кирпич, шифер.

Кстати. 

Наносить полиуретановый грунт можно как на новый бетон так и на бетон первых пятилеток СССР.

Эффект будет одинаков.
Т.е. полное обеспыливание. Увеличении марочной прочности, ударной вязкости.
Стойкость к ГСМ, воде и хим. веществам.

Если кому то сложно в это поверить то советую посмотреть этот небольшой видео ролик испытания бетонного пола окрашенного полиуретановыми грунтом и эмалью.

Там я выливаю на него всякую гадость

Почему нанесение грунта приводит к подобным улучшениям?
Дело в свойствах самого полиуретана.

Надо ли Вам объяснять что это один из самых прочных, износостойких и химически стойких материалов.

Если искать пример на бытовом уровне то вспомните, что наиболее прочные подошвы для обуви ( в частности для кроссовок) делают именно из полиуретана. 
Тоже утверждение относится и к армейской обуви(я имею ввиду современные берцы и
обувь спец. подразделений). 
В частности знаменитый VIBRAM это тоже полиуретан.И соответственно при проникновении в тело бетона и после полимеризации полиуретан "дотягивает" бетон до своих показателей износостойкости.
Тоже самое происходит и с химической стойкостью.
При проникновении в тело бетона полиуретан закупоривает все поры бетона. 

После этого в бетон не может проникнуть ни одно химическое вещество или вода.


Более того.

Полиуретан это материал - эгоист, материал - чистюля. 

После полимеризации он не пускает в себя или в бетон который пропитал ни одно "левое" вещество или грязь.

То есть если вдруг Вы через какое то время решите перекрасить бетонный пол то сможете это сделать только полиуретановыми материалами, да и то после специальной подготовки.

А что касается разнообразных загрязнителей то здесь вообще ситуация радужная.

Можно абсолютно спокойно выливать на полиуретан масло вперемешку с песком и грязью и не стоит бояться за покрытие. 
Вы в любое время сможете убрать эти загрязнители тряпкой или шпателем и покрытие снова будет блестящим и красивым.

Резюмирую.

Что получится если Вы покроете пол полиуретановыми материалами в своём цехе складе или гараже(нужное подчеркнуть)?

Через три дня после нанесения полиуретановых материалов Вы абсолютно спокойно можете заезжать в помещение на шипованной резине. 
- Можете заезжать на большегрузном транспорте. 
- Можете устроить в этом помещении склад гсм с разливом масла. 
- Можете устроить цех по разборке аккумуляторов с выплескиванием кислоты.
- Можете сделать автосервис с падением карданных валов.
- Можете устроить автомойку с ежедневным потоком автомашин.
И при этом полы будут служить Вам верой и правдой весь период эксплуатации.

Думаю я достаточно Вас заинтриговал и единственный вопрос который Вас сейчас волнует - сколько стоит?

Для этого, ниже, выберите название объекта для которого Вы хотите применить данный тип покрытия и нажмите на изображение.

Свернуть статью << 

Чем и как заделать  температурный (компенсационный) шов в бетоне.

Как часто будучи в таких мегамаркетах как Ашан, Мега, Икея или Леруа Мерлен Вы обращали внимание на то как выглядят температурные швы  в бетонном полу?
В следующем походе за покупками посмотрите обязательно.
В большинстве своем Вы увидите либо голые швы забитые мусором, либо швы частично заполненные какой то вылезшей или ссохшейся замазкой.
Если отвечать на вопрос почему это так, придется сначала ответить на вопрос - А зачем эти швы вообще нужны?

Без швов...

Правильные швы...

Казалось бы - зачем портить свежий бетон нарезкой каких то швов?

К сожалению даже бетон, каким бы крепким он небыл, подчиняется законам физики - при нагревании расширяется, при охлаждении сужается и если не будут нарезаны швы делящие бетона на оптимальные участки обязательно появятся трещины.

Ну это если смотреть в далекой перспективе.
А основная причина нарезки тепловых швов - это не дать потрескаться бетону сразу после заливки.

В процессе созревания бетон дает небольшую усадку и швы призваны компенсировать этот процесс.
То есть опять же не дать бетону потрескаться.

Ну а раз мы нарезали швы их обязательно надо чем то заполнить.

Причем заполнитель должен выполнять три функции одновременно:

1. Обладать хорошей адгезией к стенкам шва (в идеале выдерживать нагрузки на отрыв большие
чем нагрузки на разрушение самого заполнителя).

2. Заполнитель должен быть пластичным материалом. Должен выдерживать нагрузки на растяжение и сжатие.

3. Ну и третья функция - заполнитель должен быть износостойким. 

В идеале сроку службы заполнителя должен быть близок к сроку службы основного покрытия.
В нашем случае - бетонного пола.

Кто-то спросит - ну и в чем проблема?
Берем герметик для бетона и заполняем швы.

Так да не так.
Да. Нужен герметик для бетона.
Но есть два нюанса:
1. Взять правильный герметик.
2. И правильно им воспользоваться.

В чем здесь секрет?
Правильный герметик найти не проблема.
Заходим в поисковик, вбиваем фразу -"герметик для бетона" и удивляемся насколько их много.
Остаётся выбрать по цене, производителю, цвету или еще какому-нибудь параметру.

И казалось бы вот оно. Все. Можно заливать в шов.
Ибо любой производитель обещает - "отличную адгезию к бетону".
И вот в этой фразе как раз и кроется истина.
Дело в том, что герметик должен обладать адгезией не к бетону, а к грунту!

Так пол выглядел...

Что это означает? 
Охотно поясню.

Представим ситуацию Вы нарезаете швы в бетоне.
Все производные резки (пыль, мелкая крошка) остаются в этом же шве который вы режете.
Крайне редко, после окончания процесса резки, швы подвергаются очистке посредством промышленного пылесоса.
И так же редко швы грунтуются.

Кто то спросит - а зачем?
Производители герметика обещают отличную адгезию к бетону.
Да. Адгезия к бетону может быть и отличная.
Но они не обещают адгезию к пыли которой забит шов.

В результате герметик укладывается в шов как есть.
А через какое то время мы получаем интересную картину: шов забит мусором и грязью, а герметик лежит сам по себе и только местами касается стенок.
Это там где не было пыли и ему удалось зацепиться.

Я не зря упомянул мегамаркеты.
В следующий поход за покупками обратите внимание на пол.
Думаю подтверждение моих слов искать долго не придется.

Ну и сам отвечу на свой вопрос - как и чем заполнить температурный шов в бетоном полу.
Только сделаю небольшую поправку - "как ПРАВИЛЬНО заполнить данный шов".

Опираться буду на материалы компании ТэоХим.
В линейке компании есть два замечательных материала: полиуретановый грунт и полиуретановый двух компонентный герметик для бетонных полов.

Как они работают и как выглядит процесс нанесения герметика:

1. Швы полностью очищаются от пыли (промышленный пылесос Вам в помощь).

2. Швы грунтуются полиуретановым грунтом и выдерживаются 12-14 часов.
За это время грунт проникает в стенки шва на глубину 4-5 мм.
Связывает оставшуюся пыль, а за одно укрепляет стенки (марка бетона, в месте контакта возрастает в два раза).
Мы получаем преобразование стенок шва в бетонополимер.

3. Затем шов заполняется герметиком.
У данного герметика отличная адгезия к полиуретановому грунту.
Мы получаем связку полимерных материалов где усилие на отрыв около 600 кг на см2!!!
Что очень много.

Кроме того герметик обладает отличным коэффициентом растяжения и может компенсировать нагрузки на сжатие\расширение в весьма больших пределах.
Ну и в дополнение, данный герметик, выполнен на основе полиуретана.
А как Вы знаете это один из самых износостойких материалов.

Что нам осталось после всего выше сказанного?
Посчитать стоимость.

Делается это по простой формуле: К = (Ш х Г х 1,45)/1000

Где К - количество герметика на 1 п.м. шва в кг.
Ш - ширина шва в миллиметрах.
Г - глубина шва в миллиметрах.
1,45 - плотность герметика кг\м3.

Пример:
Имеем шов шириной 30 мм. и глубиной 45 мм.
Общая длина шва 200 м.п.
Подставляем данные в формулу и получаем вес герметика на 1 п.м шва : М = (30 * 45) / 1000 = 1,96 кг.
Умножаем получившуюся цифру на общую длину шва и получаем сколько герметика требуется заказать для заполнения всех швов: 1,96 * 200 = 392 кг.

Но это еще не все.
Нам для грунтования стенок шва требуется еще полиуретановый грунт (Элакор ПУ Грунт).
Для расчета грунта есть своя формула: (Ш + 2Г) * 0,5
Где Ш- ширина шва.
Г - глубина шва.
0,5 - расход грунта на 1м2 поверхности.

Пример:
(30+70)*0,5 = 50 гр.\м.п.
Умножаем на общую длину швов получившийся расход и выводим конечную цифру: 50*200 = 10000 гр. Или 10 кг грунта.

Все. Осталось только зайти в раздел "Прайс" посмотреть стоимость герметика и грунта.
И прямо через прайс заказать счет на оплату.

Надеюсь данная информация была Вам полезна.
Желаю удачи.
Новоженин Андрей.

Свернуть статью << 

Стоит ли делать магнезиальные полы?

Я не знаю как дело обстоит в данный момент.
Как то не отслеживал данный вопрос.
Но еще пять лет назад тема магнезиальных полов была очень и очень популярна.
Сразу оговорюсь - сам я, магнезиальными полами, ни когда не занимался.
И как следствие опыта работы с данными полами не имею.
Но.
С данной темой очень много и плотно сталкивались ряд моих бизнес коллег.
А так как я знаю этих людей только с хорошей стороны как реальных профессионалов и знатоков своего дела, то не имею основания не доверять им.

Тем более если известно как один из коллег снял на объекте около 10000 м2 магнезиальных полов и заменил их на бетонные.
А такие вещи зря не делают.

Но давайте разберемся чем все же привлекательны магнезиальные полы.
А затем разберем почему стоит осторожно подойти к выбору пола и несколько раз подумать - а стоит ли именно в этом случае применять данный вид полов?

Начнем с плюсов.

По сути технология магнезиальных полов достаточно старая.
Технология разрабатывалась в условиях дефицита цемента.
Т.е. в магнезиальных полах цемента как такового нет.
Состав магнезиального пола следующий:
1. Магнезит (вместо цемента)
2. Кварцевый песок и крупный заполнитель не содержащий известняка(мрамор, гранит).
3. Вода насыщенная хлоридом магния.

Чем хороши магнезиальные полы:
1. Смесь для укладки получается очень пластичная и укладывать ее очень легко.
2. Минимальная толщина укладываемой смеси может быть от 15 мм ( у бетона больше).
3. Смесь застывает в течении 3-5 часов, а за 72 часа набирает марочную прочность не менее М350.
4. При укладке смеси можно обойтись без нарезки деформационных швов, так как смесь имеет минимальную усадку.
5. А покрытие магнезиальных полов полимерными материалами придает им очень привлекательный внешний вид.

Казалось бы - ну что еще нужно?
Укладывается хорошо - можно быстро ввести объект в строй.
Можно отказаться от нарезки швов и сэкономить на герметике.
Марка высокая, да и выглядит красиво.

Но!!!
И здесь мы переходим к минусам покрытия.
Точнее он всего один.
Это свойство пола после начала эксплуатации.
Если искать упрощенную аналогию полученного результата то угадайте на что похож готовый магнезиальный пол?
Не поверите но это так.
Ближайшая аналогия - кусочек сахара - рафинада.

Вы помните, что происходит с сахаром если опустить его в воду?
Он начинает растворяться.
Тоже самое происходит с магнезиальными полами при попадании воды - начинается процесс разрушения.
А поскольку мы ведем речь о промышленных полах то вода будет присутствовать в любом случае.

Именно по этому любой магнезиальный пол сразу же надо покрывать специальными защитным составам исключающими контакт с водой.
Но и это всего лишь временная мера по отношению к защите.
Это же промышленный пол - где то упала балка и пробила покрытие, где то протащили тару по полу, где то уронили ящик.

Результат один - защитное покрытие не работает, вода нашла дырочку, полы начали разрушаться.
Подумайте стоит ли Вам держать специального человека с кисточкой, который будет бегать и подмазывать защитным составом любою царапину?

Но даже если Вы пойдете на этот шаг ни что не застрахует Ваши полы от капиллярного подсоса воды из грунта, из под пола.
Как показывает практика, и я в этом не однократно убеждался, гидроизоляция промышленных полов - вещь виртуальная и если делается то делается спустя рукава.

Корень сей беды в отличии конечной цели у подрядчика и заказчика.
Заказчику требуется качественный пол, а подрядчику быстрее выполнить работы и получить деньги.
И далеко не всегда эти цели идут рядом.

Но вернемся к магнезиальному полу.
Допустим у Вас отличный подрядчик и он сделал хорошую гидроизоляцию, а затем покрыл полы полимером.
Казалось бы все. Но нет.
Вода все равно будет проникать в полы через примыкания стен и колонн.
Особенно этот эффект будет сильным в районе ворот и подъездных путей из за вибрации и многократных процессов замерзания - оттаивания.

Так что как бы мы не старались но проникновения воды не избежать и процесс разрушения полов будет идти в любом случае.
Ну или меры по защите пола будут стоить весьма и весьма дорого. Так что выгода от использования прочных полов может перерасти в убыток от мер по сохранению этих полов.

Резюмирую.

Плюсы полов:
1. Высокая прочность.
2. Возможность отлить толстую плиту и сделать выравнивающую стяжку толщиной 15 мм.
3. Возможность получить экономию отказавшись от нарезки тепловых швов и заполнения оных герметиком.
4. Возможность быстро ввести объект в эксплуатацию.
5. Привлекательный внешний вид.

Минусы:
Разрушение пола под воздействием воды проникающей как сверху, так и за счет капиллярного подсоса из грунта и через примыкания вдоль стен, колонн, въездных ворот.

Теперь Вы владеете полной информацией и решение за Вами.

С Вами был Новоженин Андрей.
Желаю удачи.

Свернуть статью << 

Хочу пол как в магазине...

Хочу пол как в магазине...

На днях , от соседа, что строит коттедж напротив моего услышал фразу - "Хочу пол в гараж как в магазине".
На что я спросил - "топпинг или полиуретан"?
И мой сосед впал в ступор.
А через пару минут мычания и жестикуляции руками выдал ответ - "ну как в том... в этом... ну в Леруа Мерлен".
И тут уже удивился я и задал естественный вопрос - "а нахр..а тебе в гараже топпинг? Он для гаража не подходит".
А в ответ получил сразу три вопроса - "Что за топпинг? Почему не подходит? И что тогда подходит?".
Пришлось объяснять отчего пол как в магазине не желательно использовать для гаража.

А действительно.
Почему покрытие для магазина не подходит для использования в гараже?

Давайте поступим следующим образом.
Сначала я расскажу что такое топпинг.
Почему его используют в магазинах  и не используют в технических помещениях (если только не хотят потерять деньги - это я про заказчиков).

И расскажу что такое полиуретановые полы.
Почему именно их желательно применить для гаража или склада и почему их не наносят в мегамаркетах.

Поехали.
Итак. Топпинг.


Что это такое?
Это упрочняющий верхний слой из смеси кварцевого песка и полимеров нанесенный поверх только что уложенного бетона и затёртый вертолетами до зеркального блеска.
А добавление красящих добавок делает пол красивым и привлекательным.

И я прекрасно понимаю клиента.
Он видит отличное ровное покрытие и думает - «Оп –па!! Красиво!  Хочу такой же».

Не скрою. И я бы повелся если бы не знал сути.
А как иначе?
Огромные площади магазинов покрыты таким покрытием - это ли не лучшая реклама?

А если заглянуть чуть глубже?
Да. Топпинга очень хорошее покрытие для торговых центров где каждый день проходит огромное количество людей.
У топпингов отличная стойкость к истирающим нагрузкам.
Еще бы.
После затирки упрочняющего слоя получается покрытие с марочной прочностью до М900.

Т.е. покрытие выдерживающее давление до 900 кг на один квадратный сантиметр.

Так что если Вы планируете делать в гараже супермаркет с высокой проходимостью - можете использовать топпинг.

Но, к сожалению стойкостью к истирающим нагрузка положительные свойства топпинга исчерпываются. 
И дальше идут одни минусы.

Первый - способ нанесения.
Только по свежему бетону и только с применением специального оборудование.
По старому бетону уложить топпинг уже нельзя.

Второй минус - абсолютная не пригодность к ремонту своими силами. Повредили - зовите спецов с инструментом.

Третий - покрытие такой прочности является очень хрупким и боится ударов.
Ведь толщина топпинга  всего 2 - 5 мм.

Отбить его не сложно. А вот замазать выбоин уже не получится.

Следующий минус - топпинг абсолютно не пластичный материал.
Т.е. если бетон по которому он нанесен дает усадку и трескается, то и топпинг делает тоже самое.
В следующй свой поход в магазин обратите внимание на сеточку трещин по всей поверхности пола.
И суть здесь не только в красоте, а в отсутствии у топпинга возможности противостоять проникновению воды, масла, кислот и технических эмульсий.
То, что прольется на пол обязательно впитается, образует грязное жирное пятно, которое уже  ни какими составами не смыть. Это навсегда.

У Вас может возникнуть резонный вопрос - если покрытие плохое, то почему его наносят везде и в больших объемах?
Во-первых повторюсь - покрытие не плохое для определенных целей и в определенных местах оно очень хорошо подходит (пешеходная нагрузка, стойкость к истиранию).
А во-вторых есть такое понятие как экономическая выгода.
Подрядчику строящему здание очень выгодно делать подобное покрытие так как оно укладывается сразу после укладки стяжки по свежему бетону.
Т.е. не надо ждать 28 дней (период созревания бетона) для укладки других видов покрытия, а можно быстро сдать объект и перейти к работам на следующем.

И путь бы им.
Но иногда подобный подход доходит до маразма граничащего с преступлением.
Все фото с пятнами, трещинам и сколами сделаны на заводе по производству большегрузных автомобилей КамАЗ.
Кто то очень хорошо зашел на предприятие.
Взял подряд на производство данного вида полов и шлепает их по всем цехам предприятия.
И по сути это круговорот денег.
Пока укладываются полы в одном цехе - в другом они уже нуждаются в ремонте.
Почему - я писал выше.
А так как починить можно только используя специальное оборудование то данные специалисты занимаются еще и ремонтом.
Забавная ситуация. Вы не находите?

Что то она мне напоминает.
Как Вы думает, о чем я?

А о том, что в России укладкой и ремонтом дорог занимается одно и тоже ведомство.
Отсюда вопрос - а им выгодно укладывать хороший асфальт?
А с чего они будут деньги зарабатывать если все будет хорошо?
И ситуация с топпингами тому пример.
Как то раз, на одной из выставок я схлестнулся с подрядчиком укладывающим топпинги.
Причем не я был первый.
Но если мимо тебя идет какой - то крендель и на ходу бросает фразу - "полимеры - фигня, топпинги круче."
Это цепляет за живое.

Я не стал бить его тяжелыми предметами по голове.
Вместо этого, в течении пяти минут, при помощи фактов и цифр, убедил изменить мнение.

Человек понял, что по технологичности, стоимости, сроку службы и характеристикам полиуретановые полы, для определенный целей, несколько лучше топпингов.

Он согласился с моими доводами но на вопрос - будет ли заниматься и полиуретановыми полами ответил отказом.
Объяснил это просто - "у меня бригада, клиенты и оборудование . Не хочу изучать новое."
Принцип прост - «лучше рубль в руке, чем девица вдалеке».

Заканчиваю про топпинги и делаю выводы.
Итак.
Если хотите полы "как в том магазине" поступаете следующим образом:
1. Отливаете свежую стяжку.
2. Приглашаете специалистов с оборудованием для укладки топпинга и за одно договоритесь с ними о том, что они раз в год приходили и ремонтировать этот пол. За деньги естественно.
3.А после укладки пола смиритесь с тем, что на полу образуется сеточка трещин и на пол нельзя лить масло, бензин, заезжать на шипах, ронять тяжелые предметы и лить воду.
И с грязными колесами тоже лучше не кататься.
Ну или как вариант накрыть этот пол полиэтиленом и пользоваться как можно реже.

По сути, что нам надо как пользователю?
Чтобы пол был красивым и функциональным.
И если положить рядом два образца покрытий: топпинг и полиуретановый пол - далеко не факт, что Вы выберете топпинг.

И здесь я плавно перейду к полиуретановым полам.

Сразу объясню почему их не делают в мегамаркетах.
Первое - ПУ полы нельзя наносить на свежий бетон. Надо давать выдержку не менее 14 дней.
А это подрядчику не выгодно.

Второе - чуть сложнее сама отливка бетона.
Пол надо хорошо выравнивать и выглаживать. Так как полиуретановые полы - тонкослойное покрытие и любой косяк сразу будет виден.

Третье - ПУ полы дешевле топпингов.
Если за топпинг подрядчик возьмет  от 700 руб.м2, то ПУ полы могут стоить всего 300 руб\м2.

Четвертое - ПУ полы служать около 15 лет, а ремонт хозяин может произвести своими силами при помощи малярного валика.

Более того.
Хозяин сам сможет нанести подобное покрытие и сэкономить половину стоимости.

Так что же такое ПУ полы.
Это полиуретан разведенный растворителем до состояния молекул.

Как следствие подобный раствор имеет очень хорошую проникающую способность (в том числе и в бетон).
А поскольку полиуретан очень износостойкое покрытие то попадая в бетон он преобразует его в бетонополимер с изменением свойств.

После нанесения полиуретана марка бетона увеличивается в два раза.
Бетон становится стоек к воде (абсолютная гидроизоляция).
Становится стоек к бензину, маслу, растворам кислот и щелочей.
А самое главное - перестает пылить (навсегда).
Становится легок в уборке.
Может быть вымыт любым моющим средством.
Может выдерживать передвижение на шипованной резине.
Стоек к ударам.
Ну и как я уже говорил служит очень долго, а ремонтируется тем же составом нанесенным при помощи кисточки или малярного валика.

Ну и чтобы не быть голословным ниже я поместил видео как я провожу небольшое испытание полиуретанового пола в боксе.
Это помещение - обычный гараж из которого я решил сделать помещение удобное для работы.
Но столкнулся с извечной проблемой - бетон на полу сильно пылил и хранить в этом помещении что то или работать было абсолютно не реально.
Пришлось раскошелиться и сделать покрытие для себя.

Кстати. Забыл упомянуть.
Полиуретановые материалы можно наносить и на старый бетон.
Эффект от применения будет тот же самый.
Т.е. не важно отлили Вы стяжку две недели назад или пол делался во-времена первых пятилеток.

Испытания на стойкость к кислоте, маслу, воде.

Если Вам понравился данный ролик и Вы захотели посчитать сколько будет стоить подобное покрытие для Вашего объекта.
А так же узнать как оно наносится, какой цвет имеет, как его приобрести и т.д.
Нажимайте на кнопку ниже и переходите на страницу выбора покрытия для своего типа объекта.
Желаю удачи.
Новоженин Андрей.

Выбрать покрытие >>

Надеюсь информация в статье была Вам полезна и поможет определиться с типом покрытия для Вашего объекта.
На этом прощаюсь с Вами и желаю удачи.

Новоженин Андрей.

Свернуть статью << 

Как рассчитать состав бетона?

Вы не поверите. 
Но это действительно так.
Каков состав бетона, что такое водо/цементное соотношение, каков период созревания бетона и по какому графику бетон набирает прочность - не знают 90% людей. 
Причем это не только обыватели занимающиеся бетонными работами раз или два за всю жизнь - но и профессиональные бетонщики работающие с бетоном постоянно.
Уже вижу как кто-то плюется в монитор.
Типа - "Вот еще один гуру выискался".
Но я решил написать эту статью не от излишних знаний и снобизма, а в ответ на часто задаваемые вопросы.

И я не полезу в дебри или высшую математику, а разберу простой способ для расчета состава бетона который может пригодится при самостоятельной укладке стяжки или дорожки садового участка.

Только расчет состава.
Если кому то нужны чуть более глубокие знания по данному вопросу, он может ознакомиться с фильмом посвященным этой теме. Фильм лежит здесь.

Но вернемся к формуле и перед началом я дам одну очень важную информацию - сколько и каких материалов влезает в такую ёмкость как 10-литровое ведро.
Согласитесь, что при ручном замесе это оптимальный вариант дозирования материалов.

Итак. В ведро ёмкостью 10 литров помещается следующее количество материалов:

13—15 кг цемента, в зависимости от уплотнения при засыпке;

14—17 кг песка, в зависимости от его влажности;

15— 17 кг щебня (гравия), в зависимости от величины фракций;

14—13 кг глины средней влажности;

-12 кг известкового теста.

Для чего нам эта информация?
Расчет состава бетона зависит от веса цемента.
Т.е. сколько килограммов песка и щебня надо будет добавить на 1 кг. цемента.
Так вот песок и гравий придется дозировать ведрами в зависимости от наших расчетов.

Стоит запомнить - если мы хотим получить качественный бетон то все материалы добавляются строго в определенных пропорциях. Будь то цемент, песок, гравий или вода.

Да-да, и вода тоже!!!
Скажу даже больше - именно соотношение воды и цемента задает прочность бетону.
Проводя простую аналогию можно сказать что цемент с водой это клей который скрепляет между собой песок и щебень.
И если мы перелили воды - клей жидкий и бетон получился слабый.
Тоже самое если мы пересыпали цемента (кинули "с горкой") - клей полусухой и бетон опять таки слабый.
Именно по этому при расчете бетона изначально выясняется сколько воды надо добавить для получения требуемой марки бетона. Или еще эта величина называется водо\цементное соотношение.

А теперь перейдем к самому расчету.

Но перед началом нам надо определиться со-следующими данными:

• Какую марку бетона мы хотим получить (М100, М200, и т.д.) ?
• К какому сроку мы хотим ее получить?
• Какая смесь нам нужна: жесткая или подвижная с хорошей пластичностью?
• Какой вид и марка цемента у нас есть, какой песка, а так же какова фракция щебня или гравия?

Рассмотрим все на примере.
У нас есть цемент марки 400.
Есть гравий с зерном крупностью 40 мм.
И мы хотим получить среднепластичный бетон с марочной прочностью М200 на 28 - е сутки (оптимальный срок твердения бетона).


Действие первое - выясняем В\Ц:

Мы заходим в таблицу 3-2 и выясняем коэффициент В\Ц для марки М200 на 28 сутки твердения.
Он равен  0,63.
Есть только одно уточнение - таблица 3-2 дает значения В\Ц для бетона с заполнителем щебень.
А у нас есть только гравий.
Но не беда.
Для этого к полученной цифре В\Ц - 0.63 прибавим коэффициент 0,05 (делайте так всегда если вместо щебня идёт гравий) и получаем новый коэффициент В\Ц равный 0,68.

Действие второе - выясняем количество воды на 1 м3 готового бетона:

Заходим в таблицу 3-3 и смотрим сколько нам надо воды для получения среднепластичного бетона на гравийном заполнителе с размером зерна 40 мм на 1 м3.
Получаем цифру 175.
Т.е. 175 литров воды на 1 м3 готового бетона.

Действие третье - выясняем количество цемента на 1м3 готового бетона:

Для получения количества цемента воспользуемся простой формулой Ц= В: В\Ц.
Где Ц - количество цемента которое мы хотим выяснить.
В - количество воды из таблицы 3-3 (в нашем случае 175 литров).
В\Ц - водо\цементное соотношения для нашей марки бетона (0,68).
Получаем Ц= 175 : 0,68 = 257 кг. цемента на 1 м3 бетона.

Действие третье - выясняем количество песка и гравия:

Для получения данный по остальным заполнителям подставим имеющиеся данные в формулу состава бетона.

Формула выглядит следующим образом 1 * 3 * 5.
Где:
1 - это одна часть цемента(в нашем случае это 257 кг цемента)
3 - три части песка.
5 - пять частей гравия.

Считаем:

Песок = 257 кг. цемента * 3 = 771 кг песка на 1м3 готового бетона (песок должен быть речной, мытый до серого цвета).

Гравий = 257 кг. цемента * 5 = 1285 кг гравия на 1м3 готового бетона.

Подведем итог.
Для получения 1м3 среднепластичного  бетона марки М200 на цементе 400 и  гравийном заполнителе с диаметром зерна 40 мм. на 28 день нам потребуется:

1. 175 литров воды.
2. 257 кг цемента
3. 771 кг мытого речного песка.
4. 1285 кг гравия.

Вот собственно и весь расчет.
Как видите нет ни чего сложного.

А теперь пересчитаем это все на ведра:
Вода = 175 : 10 = 17,5 вёдер.
Цемент = 257 : 13 кг. = 20 вёдер.
Песок = 771 : 17 кг. (обычно песок влажный и берем крайнее верхнее значение) = 45 вёдер.
Гравий = 1285 : 17 кг. = 75 вёдер.


Есть только один нюанс.
Это расчет на 1м3 готового бетона.
Но при заливке дорожек на даче или стяжки в доме мы работаем не кубометрами, а горазд меньшими объемами.
Предлагаю пересчитать их исходя из ёмкости нашей бетономешалки.

Например мы имеем бетономешалку на 150 кг готовой смеси.
Посчитаем сколько и чего мы можем в неё засыпать.
Самый оптимальный способ работы - кратно мешку цемента, половине мешка или четверти.
Например наш цемент марки 400 расфасован в мешки по 50 кг.
Мы бережем свое здоровье и работаем по четверти мешка - 12,5 кг. (округлим до 13, т.е. до 1 ведра).

Берем нашу формулу 1 * 3 * 5 и рассчитываем количество ведер.

Соответственно:
Песок = 1 часть цемента (13 кг.)  *  3 части песка = 39 кг песка и делим на 17 кг(количество песка помещающегося в ведро) =  получаем 2 и 2/3 ведра.
И гравий = 1 часть цемента (13 кг.)  *  5 частей гравия = 65 кг гравия и делим на 17 кг(количество гравия помещающегося в ведро) =  получаем 3,8 ведра.
Ну и вода = 13 кг цемента * 0,68 (водо\цементное соотношение) = 9 л.

Итог.
В нашу бетономешалку ёмкостью 150 кг поместиться следующее количество материалов:
1. Одно  ведро цемента - 13 кг.
2. 2.3 ведра песка - 39 кг.
3. 3,8 ведра гравия - 65 кг.
4. 9 литров воды - 9 кг.
Сумма = 126 кг.
И все.
В бетономешалке есть запас по объёму - смесь не будет выплескиваться, а мы бережем свое здоровья поднимая приемлемые веса.

Надеюсь данная информация была Вам полезна.

Желаю удачи.
Новоженин Андрей.

Свернуть статью << 

Ремонт бетонного пола.

Контрольный вопрос - сколько способов ремонта бетонного пола Вы знаете? 
Я знаю четыре. 
Причем три из них не правильные и приведут только к потере денег и времени. 
И эти три способа назовет каждый кто задумается о ремонте старого бетонного пола. 
А вот последний, четвертый, не назовет ни кто. 
Но давайте разберем каждый способ подробно: порядок работ, используемые материалы и конечный результат. 
Выводы сделаете самостоятельно.
Итак. 
Есть бетонный пол как на фото и надо довести его до ума. 
Как это сделать?

Так было...

Так стало...

Первое приходящее на ум - замазать  цементным  раствором.
Это и есть вариант номер один.

Второй способ - использовать самонивелирующиеся смеси (благо в магазине их очень много).

Третий способ - не мучиться и отлить новую бетонную стяжк

Почему не верен способ №1 (замазка раствором)?
От того, что получившаяся цементная замазка ни выдерживает нагрузки на изгиб и растяжение, а также имеет плохую адгезию к старому покрытию.
Не даром когда делают новую стяжку бетон отливают слоем в 50-60 мм.
 
И то она бывает трескается и "бухтит".  
Что уж тут говорить о слое замазки толщиной в 5-6 мм.  
Кстати.  

Добавка большого количества цемента в раствор ("для крепости") будет абсолютно бесполезна.  
Почему?  
Ответ можно найти в этой видеостатье о работе с бетоном.

Переходим к способу номер два - выравнивание самонивелирующейся смесью. 
Почему не желательно использовать данный вид покрытия. 
Дело в том, что самонивелирующиеся смеси разрабатываются и применяются не как самостоятельный вид покрытия, а как промежуточный слой между основанием и каким либо покрытием типа линолеум или паркет.  

Т.е. покрытия которое само предназначено нести физическую нагрузку. 
И самонивелир здесь всего лишь вспомогательный материал. 
Кто не верит - проверяйте.  
Самый лучший способ - уронить на пол из самонивелира пудовую гирю.

Ну и способ номер три - отливка новой бетонной стяжки.
Я не скажу, что он не правильный.  
Нет. Здесь все в порядке.  
Отлив новую стяжку хорошей толщины можно отремонтировать старый пол.  
И во-многих случаях это единственный и наиболее целесообразный путь.
Здесь могут возникнуть только два возражения.

Первое и самое неприятное - цена и сроки работ (все таки это дороговато, да еще и грязно).
А второе - не везде можно отлить новую стяжку.  
Это в случае если у Вас полы второго, третьего этажа и перекрытия не рассчитаны на дополнительную нагрузку?
Так что отливка бетона тоже не лучший вариант.

И давайте перейдем к четвертому способу.
Как можно восстановить старый бетонный пол при помощи полимерных материалов.
А за одно узнаем сколько это будет стоить и какие бонусы нас ждут в конце.
Разберем на примере нашей работы в одном автосервисе.

Посмотрите на  фото ниже.
Там разложен весь процесс по шагам.
Изначально пол выглядел именно так как на фото

Так пол выглядел...

Так пол выглядел...

Хозяин сервиса решил в свое время сэкономить деньги и пригласил для выполнения работа "специалистов из средней азии". 
Уже через год пол пришел в совершеннейшую негодность как внешне, так и функционально. 

Более того.  
Когда мы начали пылесосить его перед нанесением полимерных материалов - бетон вытягивался пылесосом и оставались огромные ямы.

После грунтовки.

После грунтовки.

Порядок проведения работ:

Первый день - подготовка поверхности (уборка пыли и грязи);

Второй и третий день - грунтование основания  (по одному слою в день);

После шпатлевки

После шпатлевки

Порядок проведения работ:

Четвертый день -  черновое шпатлевание и забивка ям смесью полиуретановой шпатлевки с песком;

Пятый день - чистовое шпатлевание этой же шпатлевкой но без песка);

Финиш.

Финиш.

Так пол выглядел после нанесения финишного слоя эмали.
Порядок проведения работ:

Шестой день - окраска одним слоем эмали.

Седьмой день - окраска финишным слоем эмали

Итог.
Все работы заняли 7 дней.

Через сутки по такому полу уже можно было ходить, а через 3 дня давать полную химическую и механическую нагрузку.

Сколько стоит подобное покрытие, как его нанести и где купить Вы сможете узнать опустившись ниже по странице.

Что означает "полная химическая и механическая нагрузка"???

А вот здесь мы подходим к самому интересному!!

Дело в том, что Вы не только восстанавливаете старый пол но и придаете ему много дополнительных замечательных свойств.

Например:

На данный вид покрытия можно абсолютно спокойно загонять любую технику: от легковушки до БелАЗа.

Причем технику можно загонять как своим ходом так и на "галстуке" с заблокированными колесами - покрытие выдержит.

На данный вид покрытия можно ронять аккумуляторы не опасаясь разлива кислоты.
Впоследствии эту кислоту можно  полностью убрать - она дождется уборки находясь поверх покрытия.  

Тоже самое относится к автомобильным маслам и воде.  
Любой вид загрязнения остается сверху и может быть с легкостью удален в любое время при помощи ветоши, опилок или просто "согнан" широким шпателем.
Внешний вид пола и свойства останутся неизменными.

Более того.  
Данный вид покрытия очень хорошо подходит для ремонтных зон или сварочных постов.
Покрытие с одинаковой лёгкостью переносит падения карданных валов и брызги окалины от "газорезки" или "ручника".

Почему?
Все упирается в свойства применяемых материалов: полиуретанового грунта, полиуретановой шпатлевки и полиуретановой эмали.

Полиуретановый грунт проникает в тело бетона на глубину до 6 мм и преобразует его в бетонополимер.  
• При этом марка бетона возрастает в два раза.
• Ударная прочность повышается в 10 раз.
• Пол становиться абсолютно стоек к воде.
• Пол полностью перестает пылить.
• Пол становиться химически стойким (кислоты, щелочи, гсм).
• И при этом пол легко очищается так как полиуретан закупоривает все поры в бетоне и любое вещество пролитое на пол остается сверху.
• Ну и оторвать такое покрытие невозможно так как это единое целое с бетонным основанием.

Ниже лежит видео где я выливаю на покрытие всякую гадость, а следов не остается.


Ну и если Вы дошли до этого места - Вам очень интересно.
Вы хотели бы восстановить бетонный пол таким способом.
Вернее Вас интересует вопрос -  сколько это стоит.

Вы легко сможете узнать стоимость покрытия для Вашего помещения.
Для этого выберите ниже объект применения (или близкий к нему) и нажмите на изображение.

Свернуть статью << 

Как временно убрать пыль с бетонного пола в арендованном помещении?

Вы арендовали новую площадь для склада, магазина , цеха и переехали в него.
Но тут выяснилось одно очень печальное обстоятельство - бетонный пол в данном помещении пылит со-страшной силой.
Качество стяжки никакое так как цемент украли по дороге.
Вкладывать деньги в решение проблемы не охота - помещение то чужое.
По началу Вы попытаетесь подмести пол...

Затем застелить его чем - нибудь но оказалось, что погрузочная техника очень быстро изнашивает подобное "покрытие".
Возможно Вы даже взяли масляную или акриловую краску и покрасили пол.
На какое то время это помогло, но не очень сильно и совсем ненадолго.

А теперь Вы просматриваете статьи в интернете в поисках ответа - как же убрать пыль с пола, пусть даже на время.
Но лишь бы быстро, не дорого и желательно без лишних запахов и без привлечения сторонних специалистов.

Так как же быть в подобном случае?

Выход есть.
Есть два материала которые помогут в данной  ситуации.

Но для начала небольшое отступление.
Я хочу пояснить почему пылит бетонный пол.
Это отнюдь не из за того, что бетон "слабый". Хотя и это тоже.
Но истина в том, что пылят бетонные полы абсолютно всех марок. Что марки М100, что марки М600.
Разница только в количестве пыли.
Но на бетонных полах она есть всегда.

Почему так?

Все упирается в одну химическую реакцию - взаимодействие углекислого газа находящегося в воздухе и кальция, который входит в состав бетона. 
Под воздействием углекислого газа кальций разрушается и мы получаем на выходи эту саму пыль.

Соответственно из сказанного можно сделать очень простой вывод - если изолировать эти два элемента друг от друга то реакция прекратиться.
Т.е. мы избавимся от пыл.
Но мы помним, что красить и накрывать полы уже пробовали - это ни к чему не привело.

Все правильно.
Так и должно было быть.

Не стоит пытаться изобрести велосипед и применить для уборки пыли известные нам материалы заточенные под решение совершенно других задач.

А лучше взять специализированные составы и воспользоваться ими.

Что это за составы?

В линейке материалов от Компании ТэоХим есть два материала для бетона: МБ - 1 и МБ-2.

МБ-1 - это флюат (незнакомое слово, но если обратиться к справочнику химика то мы узнаем что флюаты используют в строительстве для закрепления и предохранения от разрушения различных природных и искусственных строительных камней, главным образом известняков и мрамора).

Говоря простыми словами - это состав который не дает разрушаться кальцию.

И второй материал - МБ-2 - это гидрофобизатор (слово уже что то напоминает но все равно не понятно))).

Опять же, простыми словами - гидрофобизация это резкое снижение способности строительных материалов смачиваться водой.
По сути это состав уменьшающий способность бетона впитывать воду.
И как следствие устраняет еще один путь попадания СО2 в тело бетона.

Что даст нам применение этих двух материалов?

Сколько это будет стоить? (т.е. сможем ли мы рассмотреть этот вариант как бюджетный).

Ну и на какой срок мы можем избавиться от пыли?

Что это даст?

Начну с ответа на первый вопрос.

Что нам это даст?

Нанося флюат МБ-1 мы связываем кальций в теле бетона и не даем ему взаимодействовать с углекислым газом.
А нанося следом гидрофобизатор МБ-2 мы улучшаем и закрепляем этот эффект.
И даже немного поднимаем марочную прочность бетона.
Т.е. на какой то срок избавляемся от пыли.

Сколько это стоит?

Для примера возьмем площадь склада в 1000 м2.

На дату написания статьи (март 2016 года) стоимость материалов выглядела следующим образом:

1. МБ-1(флюат) - 45 рублей\м2
2. МБ-2 (гидрофобизатор) -  28,5 руб.\м2.
В итоге получаем - 73 рубля 53 копейки\м2.

Если Вы читаете статью через определенный срок прошу Вас уточнять стоимость материалов в прайсе на дату расчета.
(хотя ниже я помещу калькулятор с объективными ценами).

Сколько служит?

Данные материалы не препятствуют процессу износа и покрытие будет изнашиваться, а значит процесс пылеотделения когда-нибудь возобновиться.
Ориентировочный срок службы покрытия - около года.
Но если Вы планируете использовать складское помещение больший срок то советую обратить внимание на полиуретановое покрытие для пола(промышленные полы).
Это будет чуть дороже но более эффективно и на срок измеряемый десятками лет.

Как сложно нанести?

С нанесением у Вас проблем не будет.

Материалы на водной основе.

Водой же и разводятся (поставляются в виде концентрата).

Наносятся обычными малярными валиками.
Процесс даже проще чем процесс окраски так как материалы без запаха.

Ниже Вы найдете калькулятор расчета покрытия для своих площадей.

Там же узнаете как можно приобрести материалы и каков процесс нанесения.

P.S.
В конце статьи хочу дать еще немного информации.
Очень часто мне звонят люди прочитавшие о данных материалах с двумя вопросами:

1. Могу ли я этими материалами обеспылить пол в квартире под линолеум или ламинат?
2. Смогу ли я этими материалами сделать гидроизоляцию от грунтовых вод в погребе?

Отвечу на первый вопрос:
Модификаторы МБ-1 и МБ-2 можно применить для обеспыливания стяжки перед укладкой линолеума или ламината.
Но вопрос в другом - надо ли?
Модификаторы МБ-1 и МБ-2 - это, в первую очередь, промышленное покрытие и продается в виде концентрата в таре по 30 кг.
В пересчета на площадь это около 120 м2.
Согласитесь, что для квартиры это с избытком и нет смысла покупать именно эти материалы когда под линолеум и ламинат можно использовать акриловую грунтовку глубокого проникновения из ближайшего строительного магазина.

И отвечу на второй вопрос - гидроизоляция погреба от грунтовых вод.
Скажу сразу - это самая трагичная ситуация из возможных.
Если при заливке погреба Вы не сделали внешнюю гидроизоляцию рулонными материалами то ни наши модификаторы и ни какие другие Вам уже не помогут.
Все намазанное на бетон сверху будет оторвано грунтовыми водами "с мясом".

На этой мажорной ноте я хочу закончить повествование.
Надеюсь данная информация была для Вас полезна.

Желаю удачи.
Новоженин Андрей.

Сколько стоит (Цена).

Расчет стоимости доставки.

  • Вес материала и объем указан в калькуляторе расчета стоимости (выше).

  • Стоимость доставки в стоимость материалов не входит и оплачивается заказчиком при получении груза в филиале ТК "Деловые Линии".

  • Материалы производятся и отправляются со-склада компании ТэоХим  г. Старая Купавна (Московская обл.).

  • Внимание! Материалы реализуются кратно таре:

Как купить.

Первый шаг 

Скопируйте данные из калькулятора и вставьте в заявку .

Второй шаг 

Отправьте заявку и получите счет на оплату.

Третий шаг 

Оплатите счет любым удобным способом:
1. Безналичный расчет с НДС.                        
2. Банковской картой как частное лицо.

Четвертый шаг 

Дождитесь звонка оператора транспортной компании которой отправлен Ваш заказ.

Пятый шаг 

Заберите заказ в филиале транспортной компании в любом город России.

Оформить заявку на материалы

1. Город
Поля 1, 2, 3, 4, 6, 7- обязательны для заполнения.
2. Заказчик, контактное лицо:
3. Телефон
4. Почта (e-mail) :
5. Реквизиты, примечания, пожелания.
6. Форма оплаты.
7. Скопируйте калькулятор и вставьте данные в это поле.
Как скопировать калькулятор на смартфоне и планшете смотрите здесь.

Чтобы выделить числовые значения калькулятора зажмите и удерживайте пальцем на экране участок текста.

Используя ползунки выделите все данные калькулятора.

После выделения обратите внимание на верхнюю часть экрана.
Данная кнопка отвечает за копирование текста.
Нажмите ее.

Перейдите в поле для вставки скопированных данных.
Зажмите и удерживайте пальцем участок поля пока не появится данная кнопка.
Нажмите ее для вставки скопированного текста.

Thank you! Your submission has been received!

Произошла ошибка! Попробуйте отправить заявку позже!

Инструкции 

Текстовая инструкция.

  • Флюатирование может производиться при температуре от 0 до +25°С.

  • Поверхность очистить от старой краски, жировых пятен и грязи. Рыхлые участки поверхности удалить металлическими щетками.

  • Выдержка бетона после укладки до нанесения пропитки не менее 14 суток.

  • Элакор-МБ1 Флюат поставляется в виде Концентрата. Перед применением на 1л концентрата добавить 3л воды

  • Наливать готовый состав МБ1 на поверхность и равномерно распределять щетками.
    Через 15-30мин вторично распределять раствор.
    Следить, чтобы материал не собирался в лужи. Выдержать сутки.

  • Расход МБ-1 составляет 0,25 л\м2

  • Гидрофобизатор МБ-2 поставляется в виде концентрата. Перед применением на 1л Концентрата МБ2 - добавить 1л воды, перемешать.

  • Нанести готовый состав МБ - 2 валиками, растушевывая во взаимно перпендикулярных направлениях (прокраска «крест на крест»).
    При необходимости нанести дополнительный слой Состава МБ2. 

  • Расход на слой 0.15-0,2л/м2. Послойная сушка 1-1,5ч.

  • После нанесения пропитки по бетону: через 1сут – можно ходить;
    (При +20°С) через 3 сут – полная механическая нагрузка.

Свернуть статью << 

Жидкий линолеум - что это?

Жидкий линолеум - что это?

Когда мне впервые задали вопрос - "А у вас есть жидкий линолеум?"- признаться, я впал в ступор.
Кое как отбившись от клиента полез в интернет.
Зацепило и самому стало интересно - что это за зверь - жидкий линолеум? 
Не уж то  появился новый материал о котором я ни чего не знаю?
Полез, стало быть, я, в интернет - чего и Вам советую, когда есть вопросы.
Как говориться - гугл нам в помощь.
Полез и выяснил курьезную информацию.
Оказывается жидкий линолеум - это ...

Работа с бетоном. Секреты не для всех.

Сразу отвечу на вопрос - почему не для всех?
Эта статья реализована в видео формате. 
Т.е. - это пять фильмов (плюс одна формула) в которых я подробно описал этапы работы с бетоном и все известные мне секреты.
Но почему - не для всех?
Все упирается в статистику.
Как показала эта суровая "дама"- до пятого фильма доходит 25% зрителей. Почему так?
Возможно я нудно рассказываю))).
А возможно осознание допущенных ошибок пугает. 
Человеку свойственно избегать неудобной информации.

А сейчас я предлагаю Вашему вниманию данные видео.
Надеюсь они будут Вам полезны.

Фильм 1. "Сколько кило на ноготь?" 

Из данного фильма Вы узнаете:

1. Какая связь между бетоном и обычными обоями?
2. В какие кубики играют бетонщики?
3. Сколько килограмм можно положить на ноготь большого пальца?
4. Каким слоем мазать масло?
5. Ну и как, в конце концов, предохраняться?!

Не удивляйтесь. Это не бред. 
На самом деле эти вопросы тесно связаны с отливкой и получением бетона. 
Смотрите видео и вы в этом убедитесь сами.

Фильм 2. "В кого кидают молотки?" 

Из данного фильма Вы узнаете:

1. В кого кидают молотки на стройплощадке?
2. Как можно оставить "след" в истории?
3. Какова прочность корабельной цепи?
4. Зачем  вертолёт и куда лететь?
5. Что такое "половая жизнь"?!

Прошу Вас не удивляться столь эстравагантной манере задавать вопросы.
К любой теме можно подойти с точки зрения инструкции но сие скучно.
А можно подойти с юмором.
Смотрите фильм и я думаю Вам понравиться.

Фильм 3. "Душим на деньги" 

Из данного фильма Вы узнаете:

1. Кто такой Лёва Задов?
2. Сколько собак закопано в бетон?
3. Кто эти - два волка из десяти?
4. Почему  "вспотеют" восемь человек?
5. Что такое разнонаправленный цели?!

Именно за эту серию меня благодарили люди.
Один комментарий звучал примерно так- "ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! НУ СЕЙЧАС ОНИ У МЕНЯ ПОПЛЯШУТ...."

Посмотрите видео и возможно Вы тоже будете этого же мнения.

Фильм 4. "Дошли до рецепта" 

Из данного фильма Вы узнаете:

1. Почему не надо думать?
2. Как отмотать только четверть срока? 
3. Как сократить расходы на 30%?
4. Как получить результаты без знаний?
5. Какой минус есть в этой технологии?!

Именно сейчас Вы узнаете как и насколько все просто.
Возможно даже будете смеяться. 
Но как говориться - "все, уже давно украдено до нас".

Фильм 5. "Врагу не сдается..." 

Я назвал этот фильм так по двух причинам:

1. Вы таки дошли до него пересмотрев все предыдущие. Вы молодец.
2. И вторая причина - когда я монтировал этот фильм произошел какой то глюк и фильм долго не хотел запускаться. Он не хотел быть разрезанным и подправленным.

Посему я выкладываю фильм как он был сделан изначально.
Прошу Вас при просмотре не обращать внимание на некоторые лишние кадры и отсутствие заставок.
Саму формулу можно скачать нажав на данную ссылку - "Формула расчета состава бетона" (только не забудьте ее разархивировать после скачивания).

P.S. В конце хочу дать два небольших уточнения:

1. Формула подходит и для расчета бетона без использования добавок. Просто замените добавку на воду.

2. Данные видео снимались достаточно давно и цены с тех пор изменились.
Если Вы планируете покупать добавки Эластобетон уточняйте стоимость в прайсе.

Надеюсь данная информация была Вам полезна.

Желаю удачи.
Новоженин Андрей.

Свернуть статью << 

Чем отшлифовать бетонный пол?

Как ни странно но бетон тоже иногда нуждается в шлифовке.
Вспомните надпись на тюбике с клеем - "перед склеиванием тщательно зачистить и обезжирить склеиваемые поверхности".
Конечно мы  этого не делаем, но не суть. Вернемся к бетону. Зачем его шлифовать?
Само собой для удаления загрязнений, краски и цементного молочка перед нанесением окрасочных покрытий.
Кроме этого шлифовка позволяет вскрыть поры бетона для наиболее глубокого проникновения грунтовки.
Так чем же и как шлифовать бетон?
Расскажу о технологии исходя из своей практики.

Перед этим чуть более подробно остановлюсь на вопросе - "зачем шлифовать?"

Если данный вопрос задать простому обывателю то с долей вероятности в 99% мы получим ответ - чтобы выровнять его.

Скажу даже больше - мне иногда попадались "клоуны"(другого слова подобрать не могу, уж извините) которые отливали бетон спустя рукава в надежде придать ему сияющий вид посредством шлифовки.

Наблюдать за потугами этих ребят было смешно и грустно.
Само собой ни чего у них не получалось.
Бетон не та субстанция с которой этот фокус можно провернуть.
Ни к чему кроме разочарования и потери денег это не приведет.
Конечно, шлифовкой можно убрать отдельные неровности бетонной поверхности: небольшие наплывы, рябь и т.п. Но убрать плавные волновые перепады невозможно, так как шлифовальная машина двигается по поверхности и, соответственно, повторяет её профиль.

Так вот.
Как Вы поняли, шлифовка бетона - не является средством его выравнивания.

Шлифуют бетон для достижения двух целей.
Убрать загрязнения - если бетон старый.
Убрать цементное молочко - если бетон свежий.

Зачем все это?
Основная задача - вскрыть поры бетона и улучшить процесс проникновения полимерных материалов.
Улучшить сцепляющие свойства покрытия и тем самым обеспечить долговременную и надежную эксплуатацию.

А теперь перейдем к перечню оборудования для проведения операции шлифовки.

Начнем с самого простого бытового уровня.
Если Вы захотели нанести полимерное покрытие в собственном гараже и захотели сделать это качественно то можете обойтись обыкновенной УШМ с чашкой по камню.

Это своего рода, бюджетное решение.
Но если Вы планируете заниматься полимерными полами профессионально то и в этом случае УШМ будет Вашим спутником на объектах работ.
Данным инструментом очень хорошо проходить углы и труднодоступные места, где любое другое шлифовальное оборудование просто невозможно использовать.

Следующим инструментом для шлифовки бетонного пола может послужить шлифовальная машина марки СО.
Кто то помнит данные аппараты еще со-времен СССР.
Раньше они назывались "мозаичные машины" и закрепилось данное название от того, что подобным оборудование шлифовали бетонные полы с наполнением мраморной крошкой.
Данная машина удобна тем, что является достаточно компактной и маневренной и позволяет работать в узких местах или обходить установленное в цеху оборудование.
Из недостатков машины можно отметить низкую мощность и негерметичный кожух не позволяющий подключить промышленный пылесос.

Оптимальным вариантом для шлифовки полов в промышленных масштабах можно назвать тяжелые шлифовальные машины типа "Сплитстоун".
Это поистине не убиваемый аппарат.
Данные машины отличаются большой мощностью и хорошим весом, а это не мало важно при шлифовке сложных полов.
Так же на данную машину можно навешивать дополнительные грузы, что еще больше увеличивает эффективность работ.

И самая, на мой взгляд, замечательная особенность данного аппарата - наличие герметичного кожуха.
Т.е. при подключении промышленного пылесоса образующаяся пыль очень эффективно удаляется.

Ну и раз уж я упомянул промышленные пылесос, давайте я расскажу немного и о нем.
Без данного помощника при работе по бетону обойтись крайне сложно.
Большинство полимерных покрытий должны быть нанесены только на сухой бетон.
А значит исключается всякое шлифование с водой.
И в этом случае, чтобы не задохнуться от пыли обязательно надо применять промышленный пылесос для удаления пыли из области шлифования, т.е. из под лопаток машины.
В процессе своей деятельности я имел дело со-многими промышленными пылесосами но оптимальным вариантом считаю пылесосы серии Pullman.

Конечно я понимаю, что осилить данный комплект оборудования сразу может далеко не каждый.
Начать свою деятельность можно и с минимум оборудования.
Это может быть старая УШМ.
Это может быть купленная по объявлению старая шлифовальная машина типа СО.
Вот только купить дешево промышленный пылесос достаточно сложно.
В этом случае на помощь приходит смекалка.
Можно приспособить для работ по бетону пылесос меньших размеров.
И даже вообще обойтись обычным бытовым пылесосом.
Просто надо соорудить в дополнение к нему внешний контейнер для сбора пыли и поставить фильтр типа "Циклон"

Данный девайс можно купить на ebay или же собрать собственными руками.
Причем сделать это можно из обыкновенных водопроводных труб диаметром 100 мм.
Конструкцию фильтра можно найти на YouTube.
Их там как грязи.
Просто вбейте в поисковик фразу "фильтр Циклон своими руками".

Так пол выглядел...

Ну и последний момент это насадки для шлифовальных машин.
Выбор инструмента для шлифовки определяется марочной прочностью бетона.
Шлифование бетона марок ниже М250 эффективнее и экономичнее выполнять корундовыми шлифовальными сегментами. Шлифование бетонного пола марок М250 и выше – алмазными.
Я специально не стану развивать данную тему.
Это должен быть достаточно обширный обзор и место ему в отдельной статье.
Могу дать простой совет по выбору сегментов.
Приобретайте их в только специализированных магазинах и давайте консультанту полный расклад о поверхности по которой собираетесь работать.
Только так Вы сможете подобрать его правильно.

Надеюсь данная информация была Вам полезна.
Желаю Вам удачи.
Новоженин Андрей.

Свернуть статью << 

Как высчитать точку  росы?

Зачем это делать?
Многие окрасочные материалы очень чувствительны к наличию влаги на окрашиваемой поверхности.
Далеко ходить не надо. Взять к примеру тот же полиуретановый грунт или полиуретановый наливной пол.
Эти материалы отверждаются (становятся прочными и выполняют свои защитные функции) влагой воздуха. 
Т.е. для завершения процесса полимеризации полиуретановому грунту достаточно того небольшого количества влаги, что содержится  в воздухе.
И как следствие избыток влаги может привести к негативным последствиям.

А как мы знаем из курса физики при изменении температуры воздуха или относительной влажности воздуха на поверхности материалов может конденсироваться влага.
И соответственно зная когда это происходит, т.е. зная точку росы мы можем планировать окрасочные работы с наилучшим качеством.

Пример для температуры воздуха +16°С и относительной влажности воздуха 65%.

Найдите ячейку на пересечении температуры воздуха и влажности воздуха (выделено серым фоном).
Получилось +9°С – это и есть Точка росы.

Это значит, что если температура поверхности будет равна или ниже значения в ячейке – на поверхности будет конденсироваться влага.

Для расчета точки росы, необходимы приборы: термометр, гигрометр.

1. Измерьте температуру на высоте 50-60см от пола (или от поверхности) и относительную влажность воздуха.
2. По таблице определите температуру "точки росы".
3. Измерьте температуру поверхности.
Если у Вас нет специального бесконтактного термометра, положите обычный термометр на поверхность и накройте его, чтобы теплоизолировать от воздуха. Через 10-15 минут снимите показания.
4. Температура поверхности должна быть не менее чем на 4 (четыре) градуса выше точки росы.
В противном случае производить работы по нанесению полимерных полов и полимерных покрытий НЕЛЬЗЯ!

Надеюсь данная информация была Вам полезна.
Желаю удачи.
Новоженин Андрей.

Свернуть статью << 

Соответствие марки и класса бетона.

Вы ни когда не обращали внимание на то, что проектировщики, архитекторы и простые строители общаются на разных языках?
Кто то скажет - "да и ладно. Мне то какая разница?"
Возможно так и есть.
Но данная ситуация продлиться лишь до тех пор пока этот кто то не захочет построить что то свое.
Например производственный цех для бизнеса, магазин для торговли, залить полы в собственном ночном клубе или построить коттедж.
И вот тут то и возникнет необходимость в расшифровке языка строителей и проектировщиков.
Конечно можно не вникать в работу профессионалов. 

Но как показывает практика лучше все таки знать какой бетона льют Вам на пол или из какого бетона делают монолитное перекрытие.

Например у Вас в проекте записано, что на перекрытие идет бетон марки М300.
И в данной ситуации не стоит искать данные цифры не мешке цемента брошенного на стройплощадке.
Эти цифры  означают что бетон через 28 дней после отливки должен выдерживать нагрузку на сжатие равную 300 кг на см2.
Т.е. упрощенно говоря - 300 кг на ноготь большого пальца.

Но начиная с 1986 года вместо понятия "марка бетона" используют понятие "класс бетона".
Связано это с тем что класс бетона более правильно характеризует прочность бетона.
Соответственно если у Вас на стройплощадке встретились современный проектировщик и старый прораб в этом нет ни чего страшного.
Вы поймете и того кто говорит "марка" и того кто говорит "класс".

В помощь Вам дана таблица перевода класса бетона в марочную прочность.

Пример:
В проекте написано - класс бетона В20.
Смотрим в таблицу и видим - это марка бетона М250, что в свою очередь означает стойкость к нагрузке на сжатие 262 кг на см2.

Свернуть статью << 

Как не надо эксплуатировать 3D пол.

Дело было летом 2013 года.
Один знакомый построил себе отличнейшую баню - большой сруб с правильным делением на функциональные зоны - парилка, моечное отделение, огромная зона отдыха (особенно радовал огромный стол с деликатесами) и бассейн.
Все по высшему разряду: паришься, затем в бассейн с ледяной водой и обратно в парилку мимо запотевшего графинчика и рюмочки ( "для сугреву").
Мечта воплощенная в жизнь))).
И все бы хорошо если бы не одна досадная ошибка...

В чем она заключалась?

В баню, в дополнение к  батареям отопления добавили систему теплых полов.
Т.е. в стяжке пола были пропущены трубы с теплоносителем и поставлен электрокотел.

Задумка была простая как угол дома - раз баня используется не постоянно, а периодически, то приезжая в выходные топить баню- ходить босыми ногами по теплому полу.
Благо нагревается он быстро.
Прилетел зимой на полдня. Включил тёплые полы на полную мощность. Затопил баню. Попарился

Ну а затем в комнате отдыха расслабился под музыку на теплых полах.

И в завершении идеи.
Так сказать, для полноты картины - мой знакомый решил сделать не просто теплый пол, а фото полы.

Решил отказаться от настила из досок и залить по стяжке прозрачный наливной пол с изображением морского дна.

С этим он ко мне и обратился.

Вопрос был прост- "Андрей(т.е. - я), могу ли я залить наливные фото или 3D полы в бане?"

На что, после долгих раздумий, я честно ответил - "Не знаю. Пока подобных прецедентов не было. Если брать за основу свойства материалов, а полимер выдерживает нагрев до 80 градусов без последствий, все должно быть нормально.
Но надо проверять.
Гарантий я дать не могу.
Делаешь все на свой страх и риск".

Но в движении к цели мы обычно не слушаем доводов разума.
И знакомый не стал сомневаться.
Он приобрел эпоксидный наливной пол.
Заказал изображение для основы и залил в комнате отдыха и моечном отделении фото пол с изображением морского дна.
Получилось отлично.
Но за год эксплуатации как раз и вылезла та самая ошибка.
И ошибка не технологического характера, а основанная на человеческом факторе.

Представьте ситуацию:
Зима.
Мороз.
Температура на улице минус 20 -25 градусов.
Баня стоит не топленная несколько недель.
А значит и температура пола как на улице.
И тут ,неожиданно, приходят выходные, а значит надо попариться с друзьями.

Вы приезжаете на дачу.
Затапливаете баню и включаете теплый пол.
А это моментальное изменение температуры от МИНУС 25 до ПЛЮС 40 ГРАДУСОВ (котел у Вас  оочень мощный, что то около 6 кВт).
Т.е. моментальный перепад температур составляет 65- 70 градусов.
И в результате подобной эксплуатации не выдерживает бетонная стяжка которой залита система теплых полов.
И стяжку и наливной пол просто рвет в местах пролегания труб.
Результат виден на фото.
"Абидно" аж жуть....

Уже по прошествии времени.
В разговоре за рюмкой чая мы нашли консенсус - "Теплые полы это хорошо.
Но эксплуатировать надо с умом)))".

Ну а если серьезно вывод прост.
Наливные полы можно использовать для жилых помещений где температура основания всегда выше нуля.
И нагрев пола идет на малые величины и в щадящем режиме - т.е. растянуто по времени.

В данном случае спокойно можно использовать по таким полам полимерные покрытия (наливные и 3D полы).

Ну а для загородных редко используемых помещений теплый пол имеет больше минусов нежели плюсов.

Например - огромный расход электроэнергии.
Большая нагрузка на электросеть.
Нагрев только одной поверхности - стены так и остаются промороженными и прислоняться к ним голой спиной как то не очень приятно. Про порванную стяжку я уже и не говорю.

Так что если Вы хотите мытья в бане зимой и расходуя мало электроэнергии, и приезжать в постоянно теплое помещение - запитывайте систему теплых полов от внешней гелиоустановки.

Сейчас существуют компактные и недорогие системы, что можно поместить на конек крыши и подключить к системе теплого пола.
Даже в морозы подобная установка выдает температуру носителя выше нуля.
Да и стоит она достаточно дешево.
Установив подобную систему Вы получите всегда теплое помещение и забудете про счета на электроэнергию.

Ну а по вопросам наливных полов обращайтесь.
Поможем.
Подскажем.
Научим.
Желаю удачи.
Новоженин Андрей Валерьевич.

P.S.
Для справки.
Неправильная эксплуатация теплого пола обошлась моему знакомому примерно в 40 т.р.
Еще столько же придется потратить для исправления.
Не совершайте подобных ошибок.

Свернуть статью << 

Можно ли сделать уклон на плите полиуретановой шпатлевкой?

Статья на основе письма клиента.
Вопрос звучал так - "Здравствуйте, Андрей,
необходимо создать уклон на монолитной жб плите (стяжка на плите отсутствует).Размер плиты 7.5м на 2.5м. Плита служит полом открытого балкона - уклон необходим для стока воды. 
После создания уклона на плиту будет уложена плитка. 
Вопрос: можно ли создать уклон на плите с помощью Шпатлевки 2К и песка как описано в статье "Как восстановить старый бетонный пол"?"

Уклон планирую выполнить с помощью шукатурных маяков.
Минимальная высота слоя-уклона задается высотой используемого маяка т.е. 6 мм.
Спасибо.

Мой ответ:
Добрый день.
Да. При помощи шпатлевки и маяков можно выполнить подобную работу.
Вопрос в другом - а надо ли это делать?

Объясню.
У меня ситуация подобная Вашей.
Я строю себе коттедж и на втором этаже у меня есть два открытых балкончика.
Т.е. так же требуется делать разуклонку для нормального схода воды в систему сбора.
Но даже с учетом того, что я торгую данными материалами и имею очень хорошую скидку, не стану проводить подобные работы с применением шпатлевки.

Это не выгодно.

Давайте пройдем тех. процесс по шагам.
У Вас плита 7,5 на 2,5 метра.
Т.е. площадь поверхности 18,7м2.
Посмотрим сколько будут стоить материалы на данную площадь.

Почему материалЫ а не материал?

К сожалению Шпатлевку нельзя положить на плиту без подготовки.
В любом случае придется на плиту сначала наносить грунт (Элакор ПУ Грунт).
Грунта понадобится 10 кг. Стоимость грунта на 05.02.2016 составляет 260 рублей за кг.
Итого 2600 рублей.

Идем дальше.

Расход шпатлевки при толщине 6 мм составит(примерно) - 2- 2.5 кг на м2.
Стоимость шпатлевки на 05.02.2016 составляет 265 рублей за кг.
Итого 2.5*260*18,7 = 12 155 рублей.
Общий итог с учетом грунта составит 14 755 рублей.
Добавим сюда стоимость доставки материалов 1800 рублей и получим общую сумму около 14 000 рублей.

Как видите это совсем не интересная цифра.

Как планирую поступить я со-своим балконами при выполнении той же самой операции:
1. Загрунтую поверхность пол обычной акриловой грунтовкой глубокого проникновения (есть в любом строительном магазине).
Возможно загрунтую на два раза.
А еще лучше будет применить бетон контакт.
2. Установлю вместо штукатурных маяков рельс формы для бетона.
Это чуть дороже но рельс формы кроме функции уровня пола несут еще две - играют роль тепловых швов и поддерживают арматуру(www.prof21.ru).
3. Затем нанесу обычную полусухую стяжку на цементной основе(обычная цементно-песчанная смесь с минимальным количеством воды).
4. После выдержки готовой стяжки в течении 14 дней обеспылю, укреплю и гидроизолирую ее нанесением полиуретанового грунта Элакор ПУ грунт 2К\50.
А если вместо рельс форм применить маяки из той же полусухой стяжки можно сэкономить.

А теперь подобьем суммы.
Применение шпатлевки - 14 000/18,7=748 рублей/м2.
Применение полусухой стяжки:
1. Цементно-песчанная смесь - 150 рублей/м2
2. Элакор ПУ Грунт 2К\50 - 254 руб.\м2.
Итого 404 руб.\м2.

Результат: Шпатлевка/Стяжка - 748/404.

Решение за Вами.

Свернуть статью <<